То, с чего мы начнём статью, может заставить вас моментально отказаться от её прочтения – это будет простая и банальная истина. Но только подумайте: если бы мы не упомянули её в самом начале, вы бы наверняка обвинили нас в том, что мы не даём полной информации! И всё равно отказались бы читать. Поэтому будьте снисходительны, и позвольте нам начать с очевидной вещи – нож требует ухода и своевременной заточки. Тупой нож – неэффективная и небезопасная работа. Даже более небезопасная, чем при обращении с острым лезвием! Конечно, хорошо, если есть возможность обратиться к профессионалам, которые заточат ваш нож. Но…если нет? Или просто не хочется? Что ж, это вполне можно сделать самостоятельно – к тому же когда вы обретёте навык, вряд ли кто сможет заточить ваш инструмент лучше вас – вы будете слишком хорошо знать все его особенности. Правда, это верно только по отношению к вашему ножу: не стоит экспериментировать с ножами ваших друзей…хотя кто знает, кто знает. Впрочем, вернёмся к основной теме нашей статьи – особенности заточки перочинного ножа. Ответ "быстро" или "руками" не принимается. Количество тонкостей, которые нужно учитывать, на самом деле подвластно только специалистам, но мы постараемся осветить основные моменты. И в первую очередь – дать ответ на один из самых часто возникающих вопросов: каким должен быть угол заточки. Ответ будет разный в зависимости от того, к какому источнику информации вы испытываете больше доверия. В основном рекомендации обусловлены практическими пробами, без каких-либо теоретических оснований. Часто ссылаются на данные профессора Третьякова от 1930 года, который указывал, что для перочинных ножей угол заточки должен быть: у конца - 15°, у корня - 20°. Задайте этот вопрос на форуме – и вы получите примерно такой же ответ, хотя будут встречаться и варианты в 25°, указывают даже, что режущие кромки перочинных ножей можно точить под углом до 30 градусов. Хотя если поискать информацию по швейцарским ножам, то встречается даже цифра в 40 градусов. Чтобы определить точно, лучше начинать с традиционных значений, а если с ними возникают проблемы – подлаживать угол под свой инструмент. Есть и другой вариант, особенно если вы используете швейцарские перочинные ножи – приобрести точильный прибор, предлагаемый этой же компанией или, в крайнем случае, производителем этой же страны. Мы плавно перешли к точильным инструментам – какие они и что лучше выбрать? Хотя вопросы, подобные последнему, лучше даже не пытаться ставить, особенно в нашей любящей подиспутировать стране. Ведь для каждого варианта найдутся свои сторонники и противники, причём с такими весомыми доводами, что ими можно сражаться, как подушками. Так что постараемся просто объективно продемонстрировать возможные варианты, а решение, какой выбрать, оставим на ваше усмотрение. Основным используемым инструментом является брусок (точильный камень) – кстати, для тех, кто только начинает учиться самостоятельной заточке ножа, есть маленький совет: длина лезвия должна быть как минимум такой же, как длина бруска. Он может быть: - природным (в том числе синтетического производства) – например, японские водные камни или бруски из горной породы новакулит. Они обеспечивают высокое качество и эффективность заточки, но требуют умелого обращения (в частности, их нужно замачивать определённое время перед использованием) и к тому же стоят недёшево;
- алмазным (разной зернистости). Такие бруски различаются по форме, размеру, довольно недороги – это один из тех инструментов, который будет подвластен и новичку. Как и предыдущие, для работы требуют (хотя и не столь категорично) использования смазки или мыльной воды. Зато сам уход за алмазными брусками ограничивается промыванием после процедуры заточки. К тому же в отличие от природных, их поверхность не нужно выравнивать;
- керамическим. Этот вид объединяет в себе точность работы природных брусков и стойкость алмазных, но в качестве недостатка может "похвастаться" медленностью работы. Зато именно его применяют, если нужно заточить серрейторное лезвие – и здесь глаза должны загореться в первую очередь у владельцев швейцарских ножей;
- Мы упоминали про зернистость – некоторые виды брусков только крупно- или мелкозернистые, у других бывают разные варианты. Для оптимальной заточки вам нужен набор брусков мелкой, средней и крупной зернистости.
Что ещё? Точилки – механические и электрические. Здесь могут возникнуть сложности, о которых мы уже намекали выше – если изначально точилка не приспособлена под угол заточки вашего ножа, вы рискуете испортить лезвие. Но если вы уверены, что этот инструмент подходит вашему ножу – это может стать хорошим выбором. Точилки – как механические, так и электрические – значительно упрощают процесс заточки, равно как и его скорость, к тому же некоторые модели обеспечивают разную (двух- или трёхэтапную) заточку в зависимости от того, в каком состоянии ваш нож. Да и особых умений вам не потребуется. Правда, теряется контакт с ножом, связь, и заточка превращается в механическую процедуру без души…Между прочим, для некоторых это существенный аргумент, чтобы оставаться верными ручной заточке с помощью требующих терпения, но проверенных временем водных камней. Однако что бы вы ни выбрали, стоит обратить внимание на карманные точилки как дополнительный аксессуар, который позволит вам держать под контролем ситуацию, где бы вы ни находились. Ну и конечно, предлагаются разнообразные точильные наборы – для тех, кто не привык себя ограничивать и предпочитает подходить к любому делу максимально педантично. Наконец, пара слов о том, почему вам вряд ли хватит одного инструмента. Чем более грубая зернистость, тем на более ранних этапах он вам потребуется. Ведь сам нож стачивается на двух уровнях – макро и микро: последнее незаметно глазу и связано с тем, что микроскопические частички постепенно отрываются от режущей кромки лезвия. В результате вы чувствуете, как всё больше сил приходится прикладывать для разрезания того или иного материала. А вот дальше вступает в действие видимый макроуровень – происходит деформация формы клинка, сталь начинает заворачиваться. Если ваш нож находится уже в таком состоянии – начинайте с грубых абразивов: они вернут форму и восстановят угол заточки. Средние абразивы ответственны непосредственно за саму заточку, а мелкие обеспечивают чистовую правку. |
|